Главная

Карта сайта

Для автолюбителей

Как выгодно купить новый или поддержанный российский автомобиль и при этом не быть обманутым!

Какую марку машины выбрать?

Надо же такому случиться – у вас появились деньги, и вы решили купить себе машину. Какую же именно – "Жигули", "Москвич", "Волгу", "Оку", "Таврию" или иномарку?…

Совершенно согласен, что, поездив на "Мерседесе", на "Жигули" больше не сядешь. Но это относится к тем, у кого много денег. Мы же с вами спокойно пересядем с "Мерседеса" на "Жигули", потому что ездить на них гораздо дешевле.

Мой друг и коллега, знаток элитной жизни, изо всех сил поливал "Лады", приобретя десятилетней давности "Мерседес". Продолжал поливать он их тогда, когда этот "Мерседес" на последнем издыхании продал и купил другой – восьмилетней давности. Сейчас он ходит пешком, потому что к "Жигулям" уже получил иммунитет, восьмилетний "Мерседес" пришлось сдать за запчасти, а на шестилетний "Мерседес" у него нет "маней".

А я на "десятке" трехлетней давности как ездил, так и езжу и даже с успехом подвожу своего друга до метро.

Поговорим об иномарках на российских дорогах и начнем с того, что они, конечно, сплошной восторг и удовольствие при тех же, казалось бы, ценах. Разница только в том, что на те же деньги вы можете взять либо новую "десятку", либо десятилетний "БМВ", 2Вольво", либо двенадцатилетний "Мерседес".

Новая "десятка" прослужит вам два года с непредвиденными затратами не более 150-200 долларов в год. Шести-восьмилетние же "БМВ", "Вольво", "Мерседес" потребуют как минимум 600-800 долларов. И это при условии только экстренных неисправностей, без учета автосервиса. Но далеко не все на иномарках может делать "дядя Вася" – есть такие вещи, что без фирменного сервиса не обойтись: инжекторные машины, автоматическая КПП или машины, начиненные электроникой. В этом случае ежегодная стоимость содержания такой машины достигает 1500-2000 долларов.

Ответ, на поставленный в начале вопрос – "СВОБОДА". Автомобиль и интернет это две степени свободы. Не зря такая свободолюбивая Америка, впереди планеты всей, и в "автомобилизации" и в "интернетизации" жителей своей страны. Выбирайте автомобили используя интернет, наша информация – это Ваша СВОБОДА ВЫБОРА.

Выбор нового автомобиля
Многим работникам автозавода, и мне в том числе, десятки раз приходилось слышать от знакомых и малознакомых людей, начинающих думать о покупке первого автомобиля, какую из моделей им лучше приобрести. Такой же вопрос, по-видимому, интересует и лиц, которые намереваются сменить автомобиль.

По моему глубокому убеждению сразу ответить на данный вопрос невозможно. Во время каждого такого обращения убеждаешься, что подавляющее большинство будущих покупателей не знают, какую основную цель они преследуют, покупая автомобиль. Знают только, что они будут на нем ездить. Естественно, что любой из автомобилей ездит и поэтому выполняет много функций, в том числе второстепенных, типа поездок по случайным делам, в гости, на кратковременный отдых за городом и т.п. Но, кроме того, будущий владелец должен определиться, в каких целях он собирается проводить в автомобиле достаточно много времени по сравнению со случайными поездками. Если, например, он собирается часто путешествовать с одним-двумя спутниками, ему больше подходит автомобиль с двухобъемным кузовом, удобно раскладывающимися в спальные места сиденьями и вместительным багажником. Тогда в любую непогоду ему и товарищам по путешествию не придется во время остановки или перед незапланированной ночевкой мокнуть под дождем или месить грязь вокруг автомобиля, чтобы что-то достать из багажника. Емкий багажник позволит отказаться от прицепа или багажа на крыше, резко повышающих расход топлива и имеющих другие негативные свойства.

Совершенно другим должен быть автомобиль, если ваши близкие или вы живете в сельской местности, где нерегулярно очищают от заносов дороги. Точно так же нужно иметь другой автомобиль, если вы серьезно увлекаетесь охотой или рыбалкой. Для перечисленных случаев более пригоден автомобиль с приводом на все колеса. Некоторые люди, по-настоящему увлеченные или добывающие себе хлеб тяжелым трудом так и поступают без посторонних советов. Мне как-то достаточно давно пришлось читать письмо одного рыбака – любителя подледного лова, который не таскал на зимнюю рыбалку целлофановый мешок и примус, а ловил рыбу прямо из "Нивы", соорудив люк в районе ног переднего пассажира. В письме он советовал нашему автозаводу больше выпускать именно таких автомобилей. По рассказу одного знакомого хорошо отзывался о "Ниве" один среднеазиатский пастух, который на машине круглогодично пас стадо верблюдов. В ней он постоянно жил, кушал плов и вынужден был довольно часто покупать новую машину только потому, что прежняя внутри достаточно быстро пачкалась.

Для поездок на дачу в принципе пригодна любая модель, но уж если вы затеяли собственными силами многолетнюю стройку или вообще у вас в душе есть что-то от строителя - вам нужен грузопассажирский вариант легкового автомобиля с пятью дверями и кузовом без заднего борта, мешающего погрузке тяжелой поклажи на грузовую площадку.
Для молодой городской семьи, не увлекающейся дачами и путешествиями, вполне достаточно маленького автомобиля. Это не означает, что на нем они будут привязаны к своему городу, однако по многим причинам от дальних дорог им лучше воздержаться. Тем не менее, я знал одного владельца микролитражки, который рисковал на ней ездить в далекие путешествия со всей семьей и вполне был доволен автомобилем и исходом поездок.

Некоторые могут подумать, что лучше уж купить, например, грузопассажирский автомобиль, который, судя по всему, пригоден не только для того, чтобы было удобно перевозить тяжелые грузы. По емкости багажника он пригоден для туристических, а также, конечно, и для коротких обыденных поездок. Однако это не так. Такой автомобиль в конце концов, когда его хозяин станет чувствовать и понимать разницу в автомобилях, будет раздражать его во время поездок на прогулки или по городу запахами, плеском жидкостей и шумом трущейся поклажи в багажном отсеке. К тому же такие машины имеют более жесткую подвеску, другие передаточные числа в трансмиссии и тем самым не позволяют водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно даже на хорошей дороге. Грузопассажирские автомобили очень пачкаются сзади в дождливую погоду, что тоже, как вы потом убедитесь, имеет немаловажное значение, особенно во время дальних туристических поездок.
Предположим, что вы каким-то образом определились с выбором автомобиля, но для нашей страны это еще не означает, что проблемы позади. Трагедия нашего потенциального владельца личного автомобиля заключалась и сейчас состоит не только в том, что раньше нужно было много лет стоять в очереди на право покупки личного автомобиля, а теперь его невозможно купить из-за цены, но и в том, что когда ты уже способен приобрести машину - выбирать, по существу, не из чего. Наиболее производительные автозаводы страны штамповали и штампуют, за небольшим исключением, автомобили одного модельного ряда, практически одинаковые по размерам и техническим характеристикам: "Жигули", "Самары", "Москвичи". Это только у нас народ ломает голову, что лучше купить: ВАЗ-2105, 2106 или 2107. Да ничем по существу, кроме необоснованной разницы в цене и кое-какими, извините, побрякушками, они друг от друга не отличаются: разница в мощности двигателей улавливается только опытными водителями и не дает на дороге какому-то из автомобилей преимущества по безопасности или другим эксплуатационным характеристикам. Путевые скорости у них совершенно одинаковы и только два-три автозавода выпускают мизерное количество автомобилей другого класса, которые теряются в общей массе. Неискушенный покупатель и не вспоминает о них, будучи заранее готовым приспосабливать себя к автомобилю, а не наоборот.

У нас в стране огромное количество людей смотрят на автомобиль с чисто практической точки зрения только как на средство свободного передвижения, которое поможет облегчить им груз свалившихся на них забот в борьбе за существование и немного скрасит жизнь. Поэтому они не предъявляют к автомобилю практически никаких требований, кроме цены, надежности и простоты конструкции. Им достаточно, как говорится, иметь колеса да крышу над головой и всего важнее, чтобы это средство передвижения было простым в обслуживании.
Но простых автомобилей сейчас уже никто не производит и не может производить, так как изготовитель должен обеспечить экологические нормы и требования по пассивной безопасности пользователей на случай аварии. Многие потенциальные потребители десятилетиями ждут действительного расширения модельного ряда отечественных автомобилей, особенно появления большего количества микролитражек, но достаточно много и таких, которые готовы отдать последнее за большой и просторный автомобиль.

Если же выбирать из того, что предлагает покупателям, например, Волжский автозавод, то, как следует из вышеизложенного, принципиально отличается от других моделей ВАЗ-1111, затем следует практически однотипная группа автомобилей классической компоновки, созданная в результате модификации базовой модели Фиат-124. В ней выделяется грузопассажирский вариант ВАЗ-2104, а все остальные несколько отличаются друг от друга только по степени комфорта. В семействе переднеприводных моделей, с моей точки зрения, наиболее удачным является ВАЗ-21099, который отличается от всех моделей ВАЗа тем, что он не замарашка, т.е. не бросает на себя содержимое луж как спереди, так и сзади и обладает достаточно емким багажником. Конец небогатого модельного ряда замыкает ВАЗ-2121 "Нива", которая полтора десятилетия тому назад на многих автосалонах была названа автомобилем года и до сих пор пользуется определенным успехом не только у нас, но и за рубежом.

Выбирая автомобиль, многие покупатели особое значение придают цвету кузова. Вкусы у всех, естественно, разные, но особенно популярными в последнее время стали автомобили, окрашенные новыми расцветками металлизированных и, как последний крик моды, микализированных эмалей. Основа первых содержит чешуйки алюминия или меди, у вторых еще и слюду. Все это покрывается слоем лака. Слов нет, такая окраска особенно хорошо смотрится на новых автомобилях современной формы, однако прежде чем стремиться заполучить ее на собственный автомобиль, нужно знать и некоторые ее негативные стороны. Выбирая модель автомобиля в соответствии со своими запросами, нужно четко представлять, что окраска должна находиться в соответствии с назначением. На заводе-изготовителе это понимают и, надеюсь, вам в магазине не предлагали "Ниву" или "Оку" цвета "брызги шампанского" или "чилийская медь", хотя последнюю, возможно, и не мешало бы так красить. Но многие нетерпеливые владельцы тратят деньги и перекрашивают приличные с точки зрения дизайна автомобили в самые невероятные цвета. А надо ли?

Если вы приобрели грузопассажирский автомобиль или вездеход, который намереваетесь эксплуатировать по различным дорогам, в том числе и по щебенке, такая нарядная эмаль будет не только неуместной на рабочем автомобиле, но и принесет вам массу хлопот. Как бы вы не старались его беречь, на рабочем автомобиле появится много царапин, сколов эмали и в результате через несколько лет вам придется восстанавливать покрытие на отдельных панелях. Если обыкновенной эмалью вам смогут привести внешний вид машины в порядок при помощи местной подкраски, в крайнем случае, окраски отдельных панелей кузова после колеровки цвета, то автомобиль, окрашенный металлизированной эмалью придется перекрашивать полностью, иначе подкрашенные места или перекрашенные панели будут издалека лезть в глаза. О том, чтобы попытаться как-то привести такую окраску в порядок собственными силами, что делается при небольших повреждениях на автомобилях окрашенных обычными эмалями сплошь и рядом, не нужно даже мечтать. Это попросту приведет к растрате времени и дорогостоящего дефицитного материала, производство которого в стране еще не налажено. Имея автомобиль, вам придется когда-то убедиться, что он приносит не только радость, но и огорчения, поскольку никто не застрахован от мелких повреждений наружных панелей кузова по собственной неосторожности или по чужой вине, когда, например, его поцарапают дети или случайные соседи при парковке в стесненных условиях. О том, что владельцы слегка поврежденных автомобилей, окрашенных в модные цвета, испытывают значительные трудности с перекраской даже при наличии в городе нужных материалов, свидетельствует значительное количество разъезжающих по Тольятти помятых, а ранее нарядных автомобилей. Чего уж говорить о положении с этим во всей остальной стране.

Существует еще несколько аспектов вопроса, связанного с выбором цвета автомобиля. Первый из них связан с влиянием цвета на безопасность эксплуатации. Сведения об этих исследованиях, полученные на основе статистики дорожно-транспортных происшествий, достаточно часто публиковались ранее. В них исследователи утверждали, что автомобили темных тонов, во-первых, хуже видны на дороге при определенных условиях освещения, а во-вторых, кажутся для водителей транспорта, выезжающего со второстепенной дороги на главную, более удаленными и имеющими меньшую скорость. В результате неверной оценки дистанции и скорости, столкновения с темными автомобилями на перекрестках случаются чаще. Наиболее безопасными в такой ситуации являются автомобили светлых и ярких расцветок: желтого, оранжевого и белого цвета, скорость которых кажется выше, а расстояние до них кажется меньше. Несомненно, что упомянутая зависимость существует, а не является плодом досужей фантазии. Об этом свидетельствует хотя бы мировой опыт окраски предметов дорожного обустройства, дорожной техники и специальных автомобилей, поэтому, если у вас возникают колебания при выборе цвета или среди предложенных вам на выбор автомобилей не имеется того, о котором вы всегда мечтали, склоняйтесь к выбору автомобилей светлых и ярких тонов.

При выборе цвета, особенно, если вы живете в условиях жаркого или континентального климата, нужно учитывать и интенсивность солнечного излучения, поскольку в летний период автомобили темных тонов во время стоянок под открытым небом сильнее нагреваются и более интенсивно выцветают. Это, конечно, не самое главное при выборе автомобиля, но в некоторых случаях суммарное значение второстепенных факторов может оказать решающее влияние при выборе даже такой дорогой вещи, каким является автомобиль.

Эти строки пишутся в начале января 1992 года и сейчас трудно прогнозировать те критерии, которые появятся и станут определять для большинства покупателей выбор нового автомобиля по мере развития в нашей стране рыночных отношений. Эти критерии несомненно изменятся и то, что написано выше, во многом потеряет актуальность. Например, многие будущие потребители не станут судить о престижности автомобиля по новизне модели, по цвету и типу окраски. По-видимому, из-за роста цен на автомобильное топливо покупателя станут интересовать тип двигателя (бензиновый, дизельный) и расход топлива. Прогрессивный налог на кубатуру двигателя и размеры кузова заставит многих покупателей обходиться более скромными моделями, а очень высокая стоимость страховки и запасных частей, зависящие от рыночной стоимости, не позволит любому потребителю без раздумья покупать престижную модель автомобиля. Немаловажную роль, возможно и в экономическом отношении, станет играть и экологическая чистота покупаемой модели. Если сейчас перед потенциальным покупателем автомобиля стоят два основных вопроса: сколько он стоит и где его взять, то в недалеком будущем этими вопросами станут: сколько он стоит и во что обойдется его эксплуатация? Недаром в первые послевоенные годы возрождающаяся автомобильная промышленность Японии начинала с массового выпуска микролитражных, в том числе трехколесных автомобилей, и только сейчас начинает вытеснять на мировом рынке традиционных производителей дорогих спортивных и полноразмерных машин.

Что выбрать – ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 или… 3116

Ответ1.

Эх, пораньше бы вам!... До того, как 2115 пошла по конвейеру, ее достаточно долго делали только в Опытно-промышленном производстве ВАЗа мелкими сериями. Только дорогую(2115-21 и более никаких вариантов), только в исполнении "люкс", с фароочисткой, электрообогревом сидений, борткомпьютером, сигнализацией о непристегнутых ремнях, и т.д.

Видимо такой автомобиль не пользовался особым спросом из-за дороговизны, поэтому маркетологи его в массовом производстве "ободрали" до приемлемой цены. Это не официальная информация, а мои домыслы, но, надеюсь, весьма близкие к действительности.

Разумеется, мы как можем, стараемся продвигать правило "покупатель всегда прав". Возможно, в светлом послезавтра появится заказная сборка и раскраска, как на Западе и даже с ВЕБ-интерфейсом. А пока что завод ориентируется на усредненный массовый вкус и потребности. А тюнинговые фирмы или люди-посредники честно зарабатывают себе на хлеб поиском единичных требуемых комплектаций и цвета. Последний риторический вопрос: раз у вас есть деньги в количестве как минимум на "Десятку", зачем вам "Самара-2"? ...Если только вы не коллекционер ;)

Ответ 2.

"Вот если бы "Десятка" была на 30-60 смдлинее, 5-12 смшире, и на 5-8 смниже -разговоров меньше было бы."

В перспективных планах ВАЗа действительно существует автомобиль существенно больший, чем 2110 и похожий на ваши предложения. Тема носит условное название 3116. Планируемое начало выпуска автомобилей - 2009г. В данный момент идет концептуальный поиск.

2110: 4265 х 1680 х 1420 мм

VW-"Passat": 4675 х 1740 х 1460 мм

3116: 4550...4650 х 1780...1800 х 1480...1520 мм. При базе 2700...2760 мм.

То есть, это автомобиль D-класса.

Приблизительное представление о габаритах новой модели можно составить по вышеупомянутому VW-"Passat", а о формах по ВАЗовскому концепту "Peter Turbo", экспонировавшемуся на Петербургском и Парижском салонах. Впрочем за 10 предстоящих лет все еще не раз может измениться.

Спасибо за участие и предложения.

Как купить новый российский автомобиль и не быть обманутым.

Весной многое хочется, в том числе и поменять машину. Казалось бы, что проще -- приезжай и покупай. Но это, как говорится в рекламе, только кажется. Наша читательница на собственном опыте убедилась, как нелегко КУПИТЬ НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ И НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ

Сначала я определилась с тем, что мне нужно: "восьмерка" или "девятка" с так называемым "евросалоном". Я приступила к исследованию рынка Москвы. Первые результаты слегка шокировали: цены "плясали" от $4000 до $5000. Три дня я просидела на телефоне, выписывая наиболее интересные предложения. Перед тем как отправиться за покупкой, решила перезвонить, уточнить детали. И тут началось...

-- Здравствуйте! Вчера вы мне назвали сумму $4200 за ВАЗ-21093. Я могу приехать и купить?

-- Да, конечно! Только не забудьте про налог с продаж. И еще на наших машинах стоит иммобилайзер и импортная резина...

-- А если я не хочу ничего из вышеперечисленного?

-- Это надо договариваться...

-- Короче?!

-- 4650.

В другом салоне оказалась наценка на "цвет", в третьем -- "за пассажирские подголовники". Я с ужасом осознала, что три дня обзвона пошли насмарку. И начала обзвон по второму кругу, с пристрастием допрашивая телефонистов, что это за цену они мне такую называют и включает ли она стоимость двигателя, амортизаторов, фар и зеркал. Я уточняла по три раза, чем довела операторов просто до истерики!

На следующий день, прихватив мужа и двух его друзей, отправилась по выписанным адресам. Стоит ли говорить, что в первом же салоне сказали, что по телефону мне была названа цена без налога и надо доплатить $400. Я возмущенно заявила, что три раза уточняла окончательную сумму по телефону. Менеджер, не моргнув глазом, ответил, что я говорила с оператором и с него весь спрос. Пока мой благоверный скандалил, я набрала с мобильного номер обманщика-оператора. На столе у менеджера зазвонил телефон... Примерно то же самое повторилось во всех остальных салонах! Мы, конечно, заехали и в несколько дорогих магазинов. Чистые офисы, чистые машины, стоящие не на улице, а под крышей, клерк носит бумаги на подпись, пока вы пьете кофе. Там вам сразу назовут окончательную цену. На $500 выше среднемосковской. Хотелось дешевле. Оставалась надежда -- один салон, где назвали сходную цену и сказали, что она включает все. Абсолютно все. Через полчаса мы были на месте. "Девятки" к тому времени, со слов сотрудников салона, уже кончились, но остались "восьмерки", по хорошей -- для инжекторного двигателя -- цене. И хотя я предпочла бы карбюратор, увидев машину, сразу решила: беру. Еще раз спросили про цену, нам еще раз ответили: $4550 за машину, 700 рублей за документы -- и вы свободны. После этого нас заверили, что оформление займет не больше получаса и попросили $100 залога ("вдруг мы начнем оформлять, а вы передумаете"). Я напряглась: чего это мы должны передумать? Но муж сказал, что это общепринятая практика и вообще, всю дальнейшую процедуру он берет на себя, а я могу пока газетку почитать.

Через полчаса мои мужчины удалились в "офис" (грязную комнатушку пять на пять метров). Время идет -- их нет. Вдруг смотрю, мою машину ставят обратно на торговую площадку, и выходят мои мужчины, хором давя на кнопки своих мобильных. Мне объясняют, что когда все документы были оформлены и пришла пора рассчитываться, выяснилось, что машина стоит $4800. Догадались? Та цена, что назвал продавец на площадке, не включала налог. Мужики хотели было уйти, но тут вспомнили про залог. Хорошо, сказали им, мы вернем вам $100, только вы оплатите стоимость оформления и утилизации ПТС, справки-счета и пр. Всего на 1500 рублей. С какой, говорим, стати мы их будем платить $50? Возьмите их с того сотрудника, который не потрудился свериться с прайс-листом. Нет, говорят, вы оплатите, а потом, если хотите, подавайте в суд.

У моих мужиков, совершенно запутанных менеджером, который говорил очень много и умно про налоги и про то, что без налога машину не поставят на учет, мозги совершенно отказали. Они начали торг. И когда муженек был готов заплатить $4700, вмешалась я. Муж, конечно, сказал, что нечего соваться в мужской разговор, но у меня высшее экономическое образование и опыт работы по специальности, так что о налогах и оформлении финансовых документов знаю не понаслышке. Я начала с договора между автосалоном и фирмой, которая предоставила ему машину на реализацию. Согласно этому документу, после продажи салон должен выплатить фирме 111,6 тыс. руб. А в справке-счете значилось, что мы выплачиваем автосалону 111,7 руб. Получалось, что весь интерес автосалона -- сто рублей. Но дело было в другом. Я расплылась в довольной улыбке и заявила менеджеру, что мы берем эту машину и оплатим ее в полном объеме. Продавцы ошалели, но подвоха не поняли. Я продолжила, обращаясь к мужу: "Милый, дойди до обменного пункта и купи 111 тысяч 700 рублей". Тут все до всех дошло. По курсу 28,6 руб. за доллар это было $3905! Муж улыбнулся в ответ и продемонстрировал желание бежать до обменки. Представители салона закричали, что я все неправильно поняла и что "это просто так написано", а хотят они на самом деле $4800. Я сказала, что сейчас позвоню в налоговую и УБЭП. Там отличные специалисты своего дела, и они быстро разберутся, где, что, как и почему написано. Впрочем, есть вариант. Мы забираем машину, как и договаривались, за 4550$, и расходимся друзьями. Про себя я подумала, что как бы не пришлось доплачивать за то, чтобы живыми отсюда уйти.

Успокоилась я, только поставив мою "восьмерочку" в гараж. Получилось, что я пошла на сговор с мошенниками, но другого выхода я не видела в тот момент. И сейчас не вижу.

Несколько советов:

1. Прежде чем ехать в салон, попросите продавцов прислать прайс-лист по факсу, чтобы в нем стояла дата, до которой он действителен. Если цена указана в долларах, пусть укажут, в течение какого времени действителен курс.

2. Не давайте заранее ни копейки без квитанции. А лучше вообще не давайте. Сядьте напротив продавца и скажите, что вы и есть залог.

3. Выбирайте салоны, где хозяева и продавцы говорят по-русски без акцента. Без комментариев.

От редакции. При том, что мы, в принципе, не пишем про отечественные автомобили -- как о техническом явлении -- данное письмо нас заинтересовало прежде всего потому, что значительная часть салонов, занимающихся отечественными машинами, продает и недорогие иномарки -- и исключать повторения такой ситуации нельзя. Кстати, практикой указания цены без 5-процентного налога с продаж, грешат и очень уважаемые салоны.

ЦЕНЫ НА НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАШИНЫ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО В РЕКЛАМЕ. ВСЕ ОНИ СТОЯТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО.

Как правильно выбрать подержанный автомобиль.

Приобрести автомобиль хотят многие, и многие приобрели бы автомобиль новый, но не всегда есть возможность а, главное, свободные средства для такой покупки. Поэтому вполне закономерно, что автолюбители обращают свои взоры на рынок подержанных машин, где всегда есть выбор не только в наименованиях и модификациях, но и в цене.
Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Риск при покупке любого автомобиля, не всегда одинаков: одни модели часто подвержены разным дефектам или страдают склонностью к коррозии, другие, даже будучи в солидном возрасте, находятся в хорошем состоянии.
Советы о том, как избежать большого количества ошибок, грамотно осмотреть и проверить подержанный автомобиль, покупая его в автосалоне или с рук.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ.

1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверить номер шасси. Он должен совпадать с номером в техпаспорте и с номером в ПТС. То же самое должно произойти и с номером двигателя.
3. Проверить сервисную книжку (если машина находиться на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе - это плюс. Отсутствие сервисной книжки - минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант - автомобиль, у которого был всего лишь один владелец. На 2-м месте - автомобиль, принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в прошлом такси (за рубежом, как правило, дизельные), учебные и из мелких гаражей, которые кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.

ПРОВЕРКА КУЗОВА.
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова - часто признак общего плохого состояния автомобиля. Наиболее важные места: пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и пузырьки коррозии на передней части автомобиля не опасны, хотя и портят внешний вид машины.
Две истины:
- пока жив кузов, жива машина;
- самый дорогой ремонт - кузовной, самый сложный - моторный.
2. Антикоррозийная защита. Защитный слой мастики должен быть целым, без вспучиваний и отслоения, под которым может быть коррозия. Свежая мастика подозрительна - она может скрывать коррозию. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда нанесена на новый автомобиль и затем "освежалась".
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что автомобиль побывал в аварии. 0 том же свидетельствует плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Небольшие аварии, вроде помятого крыла, не опасны, т.к. не нарушают структуру кузова и геометрию подвески - неравномерный износ передних колес может свидетельствовать о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Если неисправен только один передний амортизатор, то это может быть результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, явные следы работы щеток стеклоочистителя (вытертость) на ветровом стекле, продавленные сиденья, вытертые резинки на педалях - все это свидетельствует о большом пробеге.
5. Герметичность кузова. Неплотность дверей и стекол легче всего проверить при проезде сквозь автомойку, или "случайно" пролитой воде в подозрительных местах.
6. Отопление. При включении отопителя и вентилятора не должно быть сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на большой возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 сек. Без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора - от 3 до 5 лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратур сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену автомобиля. Устройство для буксировки прицепа - наоборот, т.к. свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался с большой нагрузкой.

ПРОВЕРКА МОТОРА И ТРАНСМИССИИ
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный вид свидетельствует о подтекании масла и плохом уходе. Осмотреть мотор также снизу - нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора.. Разница в компрессии отдельных цилиндров не должна превышать : 1 г/см. кв.. Для бензинового мотора компрессия должна быть не менее 10 кг/см.кв., для дизеля - 18 кг/см.кв.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе указывают на износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины вы- ходят газы, то это указывает на дефектные поршневые кольца. Стуки в моторе указывают большей частью на серьезные неисправности. Проверить, не залито ли слишком густое масло, с целью приглушить стуки? Нет ли воды в масле?
4. Система охлаждения. Проверить - нет ли подтекания охлаждающей жидкости? Заполнена ли система антифризом? Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. После запуска мотора, пока он еще не прогрелся, открыть пробку бачка - если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Нет ли масла в охлаждающей жидкости? Не ржавая ли жидкость?
5. Глушитель. Проверить подвески глушителя. Осмотреть на предмет коррозии. Система выпуска отработанных газов не имеет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
б. Сцепление. Свободный ход педали сцепления должен быть 2-3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он должен быть меньше. Сцепление плохо выключается ("ведет"), если при нажатой педали и работающем моторе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен). При трогании с места сцепление не должно дергаться, а при движении пробуксовывать.
7. Полуоси. Люфт у полуосей может быть, но небольшой. Проверить, вращая взад-вперед. Манжеты должны быть целыми. В сомнительных случаях проверить на ходу, двигаясь на повороте. Хруст или перемалывание укажут на износ шарниров равных угловых скоростей.

ПРОВЕРКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ НА МЕСТЕ
1. Подвеска. Неравномерный износ покрышек указывает на нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используется как тяга подвески (некоторые модели НОВО). Проверить обода колес - не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы можно только на специапьном стенде, на автосервисе. Простейшая проверка заключается во внешнем осмотре - амортизатор не должен иметь следов подтеканий - и в проверке нажатием на крыло: допускается 1-2 качка кузова до успокоения.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок должна быть 4 мм. Тормозные диски должны быть не тоньше 10 мм. В системе воздух, если педаль при 1-м нажатии опускается до пола. Проверить тормозные трубки на предмет коррозии - не проржавели ли насквозь.
4. Рулевое управление. Люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони, если колеса стоят прямо. Если он больше - проверить наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). Если все в порядке – износ в механизме.
5. Покрышки. Глубина протектора должна быть, по крайней мере, 4-5 мм. Все покрышки должны быть одного размера, типа, рисунка. Если на машине зимние покрышки - она стоит с зимы и, значит, эксплуатировалась зимой.

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый мотор плохо "берет газ" , имеет "провалы", пропуски в работе цилиндров или вовсе глохнет, то у него существуют проблемы в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный и без стуков. В случае если есть подозрительные стуки и шум, рекомендуется привлечь на помощь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать мотор с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. Если при "сбрасыиании гаэа" на большой скорости из глушителя появляется синий дым, это свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания через изношенные втулки клапанов или поршневые кольца. Постоянное дымление из глушителя, из маслоэаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Легко ли переключаются передачи? Если при "сбрасивании гаэа" слышен воющий звук, то шестерни изношены или неисправны. Скрежет при переключении передач- изношенны синхронизаторы.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий тон свидетельствует об износе дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на износ крестовин кардана. Этот тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стуки и дребезжание со стороны подвески колес указывают ни изношенные шарниры подвески или резиновые втулки креплений амортизаторов. Стук может исходить так же от изношенных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При исправных амортизаторах кузов на поворотах не должен сильно крениться.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть вибраций на педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, они же "поведенные"), а также неравномерного торможения и металлического скрежета. Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль должен легко набирать максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 С и отсутствии ветра, т.к. большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.

Технология покупки авто «с рук»

Вопрос. Расскажите, пожалуйста, технологию продажи(покупки) авто "с рук"!

Ответ. Вот что-то типа руководства....

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла.

На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений.

Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым – поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

Как покупать подержанное авто

"Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность

"лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы

можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует

нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того,

подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному

"чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;

небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);

фонарик (чем меньше, тем лучше);

маленькое зеркальце;

ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

отвертки (крестовую и плоскую);

свечной ключ;

небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки

Документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

© Все права защищены.

E-mail: nas-nashol@narod.ru